Его Величество Залькаммергут

У каждой австрийской земли — свой собственный шарм. И если в Каринтии чувствуется вольнолюбивый дух Италии, то Зальцкаммергут — это самая настоящая Австрия. С ее неспешным ритмом жизни, пробуждениями спозаранку под мерный звон церковного колокола, праздниками летней ночи в национальных костюмах... и чуть суровым горным колоритом.

Зальцкаммергут («Кладовая соли») знаменит не только самыми древними в мире соляными копями. Здесь расположены огромные таинственные ледяные пещеры Обертрауна и блестящие от снега ледники Дахштайна, головокружительные панорамы Шафберга и Санкт-Гильгена и потрясающей красоты Траун и Гозаузее, летняя резиденция австрийского кайзера Франца Иосифа («Кайзервилла») и сказочный город, находящийся под охраной Юнеско, — Хальштатт.

Для искателей приключений Зальцкаммергут и по сей день окутан флером загадки. Говорят, в его глубоких озерах (Грюндль, Топлиц, Альтаусзеерзее и других) предприимчивые нацисты, предчувствуя свое поражение, решили спрятать весь свой золотой запас. И это не просто красивая легенда. Все началось с того, что на исходе войны, в Бад Аусзее, пропал в неизвестном направлении поезд 277, до краев наполненный платиной, золотом и бриллиантами рейхсбанка.

Позже, в семидесятых, в озере Грюндльзее, нашли слиток золота из того самого поезда. Он весил двенадцать с половиной килограммов. А не так давно, в 1983 году, в Бад Аусзее случилось еще одно золотое чудо. Заблудившиеся туристы обнаружили на лесной опушке маленький дом из чистого золота (совсем как в сказке про пряничный домик, только рамы и крыша — золотые!).

И, тем не менее, главная тайна притягательности этих мест заключается совсем не в роковой силе «проклятого» нацисткого золота. Намного больше Зальцкаммергут привлекает изумительной красотой Альп и быстрыми горными речками, изумрудными лугами и хрустальными, как кристаллы Swarovski, озерами.

Человек здесь чувствует себя немного посторонним, а потому старается не вмешиваться в созданное до него великолепие. Ни узкие автомобильные дорожки, ни скромное ж/д сообщение, соединяющее самые красивые города Зальцкаммергута — Гмунден, Хальштатт и Бад-Ишль, не способны лишить эту маленькую страну природного обаяния.

За облаками

Зальцкаммергут — это настоящий озерный край. Лучше всего это видно, когда поднимаешься к вершинам Цвёльферхорна (Санкт-Гильген) и Шафберга (Санкт-Вольфганг). Удовольствие не из дешевых, но стоит того. Хотя бы потому, что покорять альпийские горы пешком решится не каждый. Если вы не входите в число этих смельчаков (коих, к слову сказать, здесь немало), желтые или красные вагончики канатной дороги Санкт-Гильгена мягко доставят вас за четверть часа к цели.

Там, на высоте более полутора тысяч метров, можно постоять у креста на вершине, рассматривая, как голубеет внизу самое большое озеро региона — Вольфгангзее, можно понаблюдать за парапланеристами, взмывающими в небеса на воздушных крыльях, и, наконец, просто отдохнуть в местных кафе.

Шафберг, или Овечья гора, всего на 261 метр выше Цвёльцерхорна, но он подарит вам совсем другие панорамные впечатления. Невероятно хорош Шафберг в солнечную погоду. Далеко — далеко в белесой дымке теряются соседние горные массивы, где-то внизу синеют, словно аккуратно кем-то нарисованные, кромки озер, а плюшевые луга покрыты крошечными фигурками туристов, расслабленно нежащихся в лучах альпийского солнца.

На вершину Овечьей горы можно попасть с помощью необычного транспорта: зубчатой железной дороги. Schafbergbahn — одна из самых старых в мире зубчатых железных дорог: первые паровые локомотивы начали здесь свою работу еще в 1893 году. Шесть из них исправно служат до сих пор, и несмотря на свой почтенный возраст, справляются с неподсильным для обычного поезда уклоном 26 градусов.

Пока паровой локомотив 19 века потихоньку тащит вагончики к вершине горы, многие туристы так и не решаются выглянуть с фотоаппаратом из окошек поезда. Ведь за окном, буквально в двух шагах, полторы тысячи метров пропасти, которая так и тянет к себе, только протяни руку. Но вот и конечная станция Schafbergspitze (1732 метра). Здесь, на высокогорном гребне Шафберга уже почти как с самолета видны все местные озера. И там же, высоко в горах, шумно от пролетающих пчел и пьянит пестрая альпийская растительность, и совсем рядом птицы, срывающиеся камнем в пропасть, и так близко — небо...

Панорама в 360 градусов открывает простор не только взгляду, но и воображению. И для тех, кто мысленно уже в полете, на вершине Шафберга установили символический указатель с расстояниями до самых разных городов мира. Нью-Йорк — 9300 км, Пекин — 11500 км, и, кто бы сомневался, Одесса (!) - ничем не хуже Парижа и Берлина.

Овечья гора носит свое имя далеко неслучайно. На ее склонах и теперь живут-себе-поживают овцы. И не только они. Зальцкаммергут — это настоящее горное царство, и, попадая туда, сразу понимаешь, как проводили долгие летние вечера австрийские аристократы. А чтобы отпали всякие сомнения, достаточно заглянуть на императорскую резиденцию (ту самую «Кайзервиллу», где Франц Иосиф повесил на стену очередной трофей — свою двухтысячную серну) или просто в охотничий ресторан. И потом уже почти не удивляешься, что в Зальцкаммергуте на привольных горных пастбищах мирно расхаживают не только альпийские коровы, но и косули. Или тому, что стоит лишь совсем чуть-чуть отойти от отеля, как уже свободная, дикая косуля выйдет вам навстречу, и долго-долго будет смотреть печальными глазами.

Город волка

Местные жители веками бережно сохраняют не только охотничьи традиции, но и традиции ловли певчих птиц или традиции национальных праздников. Таких, например, как праздник летней ночи, который проходит в Санкт—Вольфганге каждый второй понедельник месяца. Обычно немноголюдные площади города в эти вечера наполняются группами людей в парадных национальных костюмах.

Оркестры играют вальсы, марши, а девушки в изящных сарафанах и мужчины в кожаных штанах и короткополых шляпах тем временем неспешно попивают пиво и слабоалкогольные напитки на основе фруктов и ведут о чем-то вдумчивые беседы до полуночи.

Но это праздники, не будни. А в будни именно здесь, на берегу Вольфгангзее, лучше всего чувствуется атмосфера австрийской глубинки. Над горами еще не рассеялся предрассветный туман, а Санкт-Вольфганг уже не спит: в частные пансионы и отели привозят молоко и горячую выпечку — Semmel. А по спокойной глади Вольфгангзее тем временем шествуют императрица Элизабет и кайзер Франц Иосиф. Их Величества корабли. Позапрошлого века выпуска. С церкви Святого Вольфганга, через окошки-арки, хорошо видно, как чинно они рассекают своими гребными колесами утренний туман.

А ближе к девяти на Овечью гору уже ползет паровозик. Тихо карабкаются куда-то высоко красные вагончики, приветственно свистит кому-то машинист. И вот, наконец, просыпаются туристические лавочки и ресторанчики, отели и семейные пансионы, и в Санкт-Вольфганге начинается еще один, новый день. Такой же размеренный и спокойный, как и предыдущий.

В Санкт-Вольфганге жизнь течет медленной струйкой песочных часов. И хотя со времен основания города, прошло вот уже больше десяти веков, но и сейчас легко представить, как однажды его основатель решил возвести в этом живописном месте небольшую часовню. Времена были темные (дело происходило в десятом веке), и будущему святому ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи потусторонних сил. Заключив сделку с местным Мефистофелем, он обещал ему душу первого существа, которое переступит порог часовни.

Как только пришло время отдавать долги, Вольфганг, недолго думая, поймал на охоте волка (Wolf по-немецки). Он-то и зашел первым в храм. Черт был обманут, а город с тех самых пор почти не изменился. Ибо, как бы ни шло вперед время, и сколько бы туристов не проходило по нарядным улочкам Санкт-Вольфганга, жизнь местных жителей кажется такой, как и пятьсот лет назад. Австрийцы бережно хранят свою историю.